Eigentlich möchte ich den Getriebegeräuschen auf den Grund gehen, und glaube die Hauptursache gefunden zu haben - Die Zähne des roten Zahnrads reiben (ratschen) über den Wulst (die kleine Erhebung) des weißen Zahnrads.

Jetzt versuche ich gerade meinen 2. Nibo2 (#999) z'ammenzubauen, aber schon beim Getriebe setzt's aus:

Wenn das Getriebe genau nach Anleitung gebaut wird, dreht sich nix mehr.
- Wie lang muss das Distanzröllchen zwischen Platine und rotem Zahnrad sein? Ich messe 3,1mm.
Wird die Aluplatte angeschraubt sitzt das alles wie "verzahnt" und "verklemmt".

- Die Achsbohrungen in den Alu-Abdeckplatten habe ich schon mit einem 5er Bohrer entgratet, aber durch die eine Platte kriege ich die Achsen nicht durch; welchen Durchmesser müssen die Bohrungen genau haben? Wie sollten die Bohrungen oder Achsen "nachbearbeitet" werden?

- Gibt's für den Nibo2 keine Qualitätskontrolle?!

;puke:

Das schein an den Achsen zu liegen, andersrum versucht, knirsch, knack und drin.. Muss halt das Zahnrad auch noch drehen.

Hallo BirgerT,

Die Distanzrolle sollte 3 mm "lang" sein - wenn ich bei mir nachmesse sind es 3,05 mm.
Die Bohrung für die Achse sollte 3,1 mm sein - kurzzeitig hatten wir welche mit 3,0 mm, die sind aber nachgearbeitet worden...

Kannst Du mal die genaue Dicke des großen roten Zahnrades (nur die Platte), die Gesamtdicke des weißen Zahnrades und die Länge der Distanzbolzen messen?
Ich habe folgende Werte:
Rot: 2.61 mm
Weiß: 6.02 mm
Bolzen: 12,07 mm
Rolle: 3,05 mm
-> Spiel: 0,39 mm

-workwind-

Hi workwind, Danke für das Licht - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht..

2,55 mm rotes Zahnrad
6,00 das weisse
3,10 die Rollen

---

11,65 mm

Bolzen sind beide 12,05 -> Müsste Spiel 0,4mm sein.

die kleinen Achsen sind bei mir am einen Ende 2,9 und am anderen 3,0 mm dick; die langen Achsen 2,95.
Und es waren die Achsen, die in den Aluplatten festklemmten -> Brutalo-Raser: Achse reingemöhrt und in den Löchern "rumgerührt" bis diese leichtgängig waren.

Aber ich habe noch weitere "Optimierungen" vorgenommen:
Die eine Seite lief mit 5Volt und 40..50 mA, die andere zog bei 5V 180..200mA und war am "eiern".

Ich bin noch am experimentieren - sieht aber schon gut aus:
kurze Achse = Platine - 3x M3 Polyamid Unterlegscheiben 0,5mm dick - Rotes Zahnrad - ca. 2mm Silikonschlauch (als Andruckfeder) - Polyamidscheibe 0,5mm - Aluplatte
lange Achse = 3mm Unterlagscheibe (zwischen den Zahnrädern) - Zahnrad aus einem Zahnradsortiment (conrad 297704) (fast genauso wie das braune aus dem Nibo2 Bausatz) - (und da bin ich noch bei) Passscheiben 4x8x0,2; jedenfalls sollte zwischen dem Zahnrad und der Aluplatte auch noch eine Scheibe liegen, damit die Reibung geringer wird.

Durch den Silkonschlauch fällt schon mal das Gequietsche weg, wenn die Achsen hin- und her rutschen.
die Unterlagscheibe zwischen den Zahnrädern und ein Zahnrad ohne den Wulst haben das Knattern minimimiert.
Das Getriebe ist schon wesentlich leiser - 5V 100mA, 12V 200mA, aber ab 9V geht das Gequietsche wieder los.

Und natürlich die große Frage - Getriebe mit Silikonfett schmieren oder nicht? Bei #747 hat's geholfen, den Strombedarf zu senken..

Fotos gibt dann nächstes Wochenende - o.K.?

/Birger

Also hier die Bilder zu meinem Getriebeaufbau (Legende ist in den Bildern)

Ein Kompromiss zwischen Stromaufnahme und Geräuschentwicklung:
Mit den Silikonschlauchstückchen als Stellringe lassen sich relativ einfach die axialen Spiele der Achsen einstellen; ist das Spiel zu groß fängt der Antrieb das "Pfeifen" an, bei zu kleinem Spiel steigt der Strombedarf (240mA u. mehr).
Der Schlauch auf der kurzen Achse "zieht" das Zahnrad zur Odo-Platine, der Schlauch auf der langen Achse zieht diese zur Alu-Platte. Zwischen den großen Zahnrädern sind jetzt ca. 0,6 mm Luft.
Zwischen Schlauch und Gegenlager sind immer zwei Beilagscheiben, damit die Reibung verringert wird.

Der eine Antrieb zieht bei mir im Leerlauf bei 5 Volt ca. 90mA der andere ca. 110mA.

Material habe ich aus Hirschauer Modellbauabteilung: Silikonschlauch (Spritleitung) 226246

Das Motorritzel habe ich auch etwas repositioniert: Ritzel nach unten auf ein Zahnrad über die Bohrung auflegen, und dann von oben etwas vorsichtig auf die Welle klopfen. Keinesfalls das Ritzel einfach Richtung Motor drücken, weil dabei die Motorlager zerstört werden.

GETRIEBEABDECKUNG:

Aus einer Kunststoffflasche (Saftflasche) ein Stück ausschneiden 90 x 75 mm² und wie in der Skizze auf dem Foto eine Nut 14mm breit und 5mm tief sowie eine Lasche 40mm breit und 10mm lang ausschneiden.
In die Lasche ein 3mm Loch mittig "bohren" und dann die Lasche umknicken.
Die Lasche lässt sich mit einer PC-Gehäuseschraube am hinteren Loch des Alu-Trägers anschrauben; das abgewinkelte Stück muss nach hinten zeigen, damit später ein geschwungener Bogen entsteht, und die Abdeckung nicht die Zahnräder berührt.
Das Ende mit der ausgeschnittenen Nut wird bei den Motoren hinter die Platine geklemmt. hält..